2015.10.13 (大雨)
嶄新的一天，在旅館外等我們許久的是昏暗的天色，密布的烏雲和傾盆的大雨。淋著雨水，快步推著行李，坐進車裡，繫上安全帶，多麼希望天空的烏雲也能被不停擺動的雨刷給帶走。一路行駛至 Vatnajökull National Park，停好車後卻遍尋不著冰河健行報到的小屋，打電話也問不出個所以然，明明四周的小屋也就那麼屈指可數的幾棟。八成是我英文太破，一直聽不懂他說的屋頂是什麼顏色，兩個人像無頭蒼蠅般在雨中來回奔走。最後，接電話的人從屋裡探出頭，向我們招招手。就像在汪洋大海中的一根浮木，得救了。這可是從我們到達停車場後，見到的第一個人。
等等要參加冰河健行的遊客也都已經聚在小屋裡準備裝備。工作人員表示，雖然外面下大雨，不過基本上冰河健行的行程是風雨無阻的。國外遊客各個裝備精良，兩隻亞洲弱雞，則跟他們租了雨衣和厚手套。至於褲子，則暫且相信我稍微防水的 Polartec 材質長褲頂的住，手長腳長的則實地測試看看北極狐G-1000的能耐。調好冰爪大小，穿上軍綠色 North 66 雨衣，綁上安全扣環，帶上安全帽，提著冰斧，我五短的身材在雨衣的覆蓋下，活像哈比人。相對手長腳長的穿起一身裝備，就是個俊帥挺拔。
一行人含嚮導約8個人坐上越野小巴從 Vatnajökull National Park 出發。車子在1號公路上平穩駛上一段，轉進路旁的邊坡後，車子隨地上的石頭顛簸跳動。
約5分鐘後，車子停在冰河前緣的黑色碎石地上，消融的冰河水，挾著大雨、泥沙，河水不再清澈，混濁的泥水從遠方的冰洞中流出，滾滾而下。
冰河前緣並不如想像中如夢似幻，殘酷的事實是滿地被巨大冰河推擠、挖起的土石。有稜有角、大小不一的黑色冰磧砂石覆蓋著眼前巨大淺藍色的冰洞。在下車處，嚮導跟遠方走在冰洞上方穿著亮橘色外套的同事大聲打招呼，也說一旦久了，冰洞（Ice Cave) 結構不穩，就可能會崩塌。
眾人排成一直線，提著冰爪和冰斧沿著坡面走了一段路，一想到這黑色的土石下，其實是厚厚的冰層，著實不可思議。涉過水流，來到一平緩處，嚮導開始教我們怎麼穿上冰爪並牢牢繫住、藏好繩線，以及如何在濕滑的冰上走路，一切就緒，即刻出發。提起大腿，用力確實的踩下每一個步伐，沿著陡斜的冰坡往上爬，跨過小冰隙，每隔一段路，嚮導就會停下來確認大家的狀況，尤其今日雨勢較大，如果有人開始覺得冷，就必須下山。即使有 Gortex 的加持的登山鞋，也抵擋不住今日的雨勢，冰冷的雨水不斷從褲管滑進鞋裡，徹底的濕透，發出「補啾補啾」的聲音。看著其他隊員輕鬆寫意的模樣，不禁懷疑我們的鞋真的遜掉了嗎？看著其他外國遊客腳上很厲害的鞋，好奇的詢問其中一個人他的鞋裡是否依然乾爽，他說也是一樣，濕透了啊。聽他這麼一說，好像有點安慰的感覺!?
在如此惡劣的天氣下，一步沒踩穩，說時遲，那時快，我獲得了在千年冰河上仆街的成就，冰塊真的好硬，膝蓋撞的好痛。經過這麼一摔，接下來的路程，特別受到莎拉嚮導的照顧，牽著我的手，並不時確認我的情況。莎拉是個活潑、美麗又高挑的金髮美女。
來到半山腰，雨勢沒有緩和的跡象，另一個隨行的嚮導先行往上查探天氣和路況。嚮導們討論後，決定不再往上，因為已經起霧，而且山腰下雨，山上極可能在下雪，為了大家的安全，改變路線帶我們去看冰洞和河裂隙。著實沒想到下坡比上坡更費勁，也得更小心，每一步都馬虎不得，要是偷了點懶，少用點力氣，沒踩進陡斜的冰河表面，有可能就這麼溜下去了。膝蓋也頗辛苦，一路都承受比在一般路面更大的壓力。原本五個小時的冰川健行也因為天氣狀況太差，經大家同意，提前兩個小時結束。
將近三個小時的戶外實地測試，Polartec 的褲子成功抵抗了雨水，內褲沒濕，但是北極狐的 G-1000 還是被冰冷的雨水慢慢滲透了。打從心裡慶幸冰川健行行程提前結束，一路往上的爬坡，加上不到十度的低溫，和持續不斷的風雨，簡直是極限運動，我快不行了啊。
回到 Vatnajökull National Park 的集合小屋，嚮導說因為行程提前結束，他們會處理退錢的事宜，大家不用擔心。什麼！有沒有這麼佛心來著…(事後看帳單，2 個人合計退了2344台幣，這還是已經扣掉租借雨衣和手套的退費，出發前也才刷了約6700元)拖著濕透的身體，和沉甸甸的雙腳，在廁所裡換上「乾」淨的的衣服，脫下可以倒出水的登山鞋，又抽了好多衛生紙塞進鞋裡吸水，換穿僅剩的室內拖鞋，拎著登山鞋，奔跑回車內。換下來的鞋，就擺在副駕駛座位腳下吹暖氣，希望他們快快乾。離開帶給我們好多驚豔美景的 Vatnajökull National Park，雖然雲層還是很低，但下了兩天的雨終於慢慢和緩，透過車窗看見遠方遼闊的白色冰河，心中除了震撼，還多了分敬畏。
沿著一號公路往東，天氣愈是晴朗，紅色耀眼的夕陽斜掛在出海口，照射著河水，閃耀著刺眼的波光，行駛過鐵橋，在 Jökulsárlón (冰河湖) 旁停下來。一開車門，強勁的冷風瞬間又把我推開的門隙給關上了。我穿著微濕的登山鞋下車，手長腳長的則是穿著拖鞋就跑出來了。走到湖邊，巨大的藍色浮冰在湖中載浮載沈，空氣中瀰漫著冰塊的冷冽氣息，悄悄的滲進體內每個細胞。
由於風勢實在太大，氣溫也偏低，加上早上被大雨催殘，又有人穿拖鞋，火速拍了幾張照片，不得不帶了些遺憾離開這座世界少有的藍色冰河湖，往 Höfn (霍芬) 附近的民宿 (Seljavellir Guesthouse) 出發。
靠著行前在網路上看到的照片認出民宿，但一下子找不到要去哪裡 check in，直覺得往旁邊一棟小木屋靠過去，東張西望的盼不到有人出來，跟旁邊的幾隻馬兒大眼瞪小眼了好一會兒。終於有個人從外頭開車回來，指示我們 chek in 的地點是在旁邊那排白色平房的中間，那兒有個入口。
不得不說，這間民宿的配置真的是奇葩，每個房間都有整面的落地窗，推開大片的玻璃大門，房間即一眼望盡。雙人床舖在左前方，右側有衣架、長桌和兩張椅子，房間的底處則是廁所和浴室，然後就沒了。沒拉上窗簾的話，就是有種裸體被看光光的感覺。（話雖如此，我在 Booking.com 還是給了 8.2 的高分，價格實惠，房間風格簡約，也都很乾淨。）
安頓好行李，其實也還沒五點，不過冰河健行下來到現在還沒吃過東西，餓扁了。想說泡一碗麵兩人一起吃，反正等等也要吃晚餐。誰知泡了一碗，油香四溢，互相爭食，最後還是不爭氣的續碗了。吃飽沒事幹，瞥見兩雙濕答答的登山鞋，有如芒刺在背，決定用吹風機加速乾燥。原本以為我的乾的差不多了，沒想到掀開鞋墊，裡頭還是充滿水氣。兩人就這麼搞了快一個小時，終於有鞋可以穿了。
晚餐滿懷期待到 Höfn 鎮上的 Kaffi Hornið 用餐，餐廳氣氛很好，但價位頗高。點了頗負盛名的龍蝦湯，喝下第一口，鹹到舌頭差點沒麻掉，再撈上一塊龍蝦肉，準備迎接彈牙的口感，但又再度的失望了。龍蝦肉竟然爛爛的，咬下去，一點反饋都沒有，好想哭啊。後來的主菜倒也還可以，cod（鱈魚）新鮮肥美，lamb rib 也行，但稍韌 (因為點了全熟的關係嗎!?)。總之，吃完是覺得有點不值。
入夜的冰島道路，漆黑一片，沒有路燈，反光條也不像台灣這麼密集，車子大燈是僅有的亮光，死命盯著前方，眼睛都要變鬥雞眼了，還好有導航，要不然民宿的岔路在哪都找不到了。
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